Dieta przeciwdziałająca procesom starzenia powinna zawierać nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6, beta karoten, witaminę  C i E, flawonoidy, oraz polifenole.

Polifenole to jedne z najważniejszych przeciwutleniaczy. Dieta bogata w polifenole zapobiega nowotworom i chorobom układu sercowo-naczyniowego. Polifenole są bardzo rozpowszechnione w świecie roślinnym. Występują w owocach, warzywach, napojach pochodzenia roślinnego, przyprawach i lekach roślinnych. Bogatym źródłem polifenoli są takie owoce jak: aronia, jagody, winogrona oraz warzywa, zwłaszcza kapusta i czosnek. Dużo polifenoli zawierają nasiona zbóż, orzechy i rośliny strączkowe. Wśród napojów znaczną zawartością wyróżniają się: zielona herbata, czerwone wino, kawa, kakao.

Przestrzeganie kilku podstawowych zaleceń jest szczególnie ważne dla osób z problemami dotyczącymi skóry, włosów i paznokci.

Żeby mieć ładną skórę należy ograniczyć  drastycznie spożywanie wysoko przetworzonej żywności: wędlin, zup w proszku, chipsów, batonów itd.

Dobrze jest  natomiast zwiększyć spożycie świeżych owoców, warzyw, orzechów, ziaren, wody mineralnej, zielonej herbaty i ryb.

Codzienna dieta powinna być bogata w błonnik szczególnie przy skłonności do zaparć, kiedy zalegające masy pokarmowe zatruwają organizm i sprawiają, że mamy problemy z cerą. Dobrym źródłem błonnika jest siemię lniane, które dodatkowo zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Powinno się spożywać codziennie 1 łyżkę mielonego siemienia lnianego. Wpływa ono również korzystnie na wygląd włosów.

Kefir neutralizuje bakterie gnilne w przewodzie pokarmowym, odtruwa organizm, redukuje wzdęcia i sprawia, że mamy ładniejszą cerę.

Cennym dodatkiem dietetycznym są zioła, które zawierają wiele witamin, mikroelementów i olejków eterycznych, np. herbatka ze skrzypu polnego jest bogata w krzem i działa wzmacniająco na włosy i paznokcie. Suszone liście pokrzywy są źródłem łatwo przyswajalnego żelaza, którego niedobór jest jedną z przyczyn wypadania włosów.

Pestki z dyni natomiast są bogatym źródłem cynku, który poprawia procesy gojenia w skórze i również działa wzmacniająco na włosy.

Ważnym uzupełnieniem diety jesienno-zimowej powinien być tran.

Mimo, że nieładnie pachnie zawiera dobrze przyswajalną witaminę D3 oraz A i E a ponadto nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Tran zwiększa odporność na przeziębienia i grypę. Jest nieocenionym źródłem witaminy D3, na brak której cierpimy zimą, ponieważ tworzy się ona w skórze pod wpływem słońca. Witamina ta jest potrzebna zarówno dzieciom jak i dorosłym. U dzieci w okresie wzrostu wpływa na lepsze przyswajanie wapnia w układzie kostnym. U dorosłych, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy zapobiega odwapnieniu kości czyli osteoporozie.

Witamina A natomiast potrzebna jest przede wszystkim dla dobrego funkcjonowania oczu i skóry. Jej niedobór powoduje tak zwaną kurzą ślepotę czyli zaburzenia widzenia o zmierzchu.

Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, neutralizuje wolne rodniki, które bez przerwy tworzą się w naszym organizmie.

Tran powinno się pić od listopada do marca w dawce 5ml / 1 łyżeczka od herbaty/ dziennie. Tran w kapsułkach przyswaja się o wiele gorzej.

W XXI wieku leczenie cellulitu stało się bardzo dochodowym biznesem na całym świecie, nie tylko we Francji.

W 1973 r Nicole Ronsard, właścielka salonu piękności w Nowym Jorku, nota bene Francuzka z pochodzenia, wydała książkę pt „Beyond cellulit”.
W książce tej, która stała się natychmiast bestsellerem, opisała cellulitis jako kombinację tłuszczu, wody i toksycznych produktów przemany materii, sugerując, że chodzi tu o proces chorobowy.
Wrażenie to podtrzymuje końcówka -itis w nazwie, która sugeruje że chodzi tu o jakieś zapalenie, które koniecznie trzeba leczyć.

Z medycznego punktu widzenia jest to bzdura. Mamy tu do czynienia z nieszkodliwą wadą tkanki łącznej skóry, występujące u większości kobiet.
Cellulit to urojone schorzenie, które zostało wmówione kobietom. Przynosi ono miliardowe dochody producentom kosmetyków, firmom farmaceutycznym, aptekom i drogeriom.

W miarę procesu starzenia,  rusztowanie to ulega stopniowemu zniszczeniu: zamiast uporządkowanych pęczków  pojawia się bezpostaciowa masa. Jest to zjawisko elastozy,  które jest istotą procesu starzenia, a jego efektem  są zmarszczki.

Proces starzenia dotyczy również naskórka, tkanki podskórnej oraz mięśni twarzy. Warstwa rogowa naskórka ulega pogrubieniu, co sprawia, że cera staje się sucha, szorstka i pozbawiona blasku. Tkanka podskórna ulega zanikowi, mięśnie mimiczne twarzy wiotczeją. W efekcie policzki stają się zapadnięte, a owal twarzy zmienia się. Deficyt tkanki podskórnej potęguje utratę elastyczności skóry i sprawia, że jest jej „za dużo”. Zjawisko to szczególnie nasila się u kobiet, które się odchudzają.

Jak widać, oznaki starzenia pojawiają się na kilku poziomach i dotyczą różnych tkanek.

Proces starzenia się skóry można podzielić z grubsza na trzy stadia:

I stadium:

umiarkowane odwodnienie przy zachowanym napięciu skóry. Przy ruchach mimicznych pojawiają się pierwsze zmarszczki

II stadium

widoczna suchość i wiotkość skóry. Pojawiają się powierzchowne, linijne zmarszczki, pogłębiają się fałdy nosowo-wargowe

III stadium

Skóra traci sprężystość i napięcie, zmniejsza się jej grubość, sprawia wrażenie, że jest jej za dużo. Występują zmarszczki widoczne w spoczynku.

Starzenie się skóry jest wypadkową dwóch procesów: starzenia wewnątrzpochodnego uwarunkowanego genetycznie oraz starzenia zewnątrzpochodnego czyli wywołanego przez czynniki środowiskowe, zwłaszcza  promienie UV. Do czynników wewnątrzpochodnych należą także zmiany hormonalne w okresie menopauzy, a do czynników zewnętrznych  palenie tytoniu, stres oraz  pielęgnacja cery i sposób odżywiania. Wśród czynników zewnętrznych wpływających na szybkość starzenia się skóry największe znaczenie mają promienie ultrafioletowe. Uważa się, że właściwa ochrona skóry przed promieniami UV rozpoczęta odpowiednio wcześnie, pozwoliłaby na zmniejszenie się  objawów starzenia  nawet o 80%.

Wpływ ekspozycji na słońce jest najbardziej widoczny na odsłoniętych partiach skóry: twarz, szyja , dekolt, grzbiety dłoni.

Nadmierne opalanie się, szczególnie po czterdziestym roku życia wybitnie przyśpiesza  ten proces. Głównym czynnikiem uszkadzającym komórki skóry są tzw. wolne rodniki, które powstają stale w naszym organizmie, a w dużych ilościach po wpływem promieni UV.

Również palenie tytoniu zwiększa znacznie ilość wolnych rodników. W skórze osób palących obserwuje się zmiany podobne do zmian wywołanych przez  promienie UV. Skóra kobiet palących jest szara, sucha i szorstka, pokryta przedwczesnymi zmarszczkami.

Kosmetyki dla kobiet dojrzałych powinny zawierać substancje funkcjonalne, które niwelują następstwa  starzenia oraz substancje fizjologiczne uzupełniające niedobory pojawiające się w skórze wraz z wiekiem.

Substancje fizjologiczne to przede wszystkim ceramidy, lipidy, cholesterol, nienasycone kwasy tłuszczowe, skwalen oraz NMF czyli naturalny czynnik nawilżający. Są to składniki tak zwanego płaszcza lipidowego skóry.

Substancje funkcjonalne to składniki które pobudzają skórę do produkcji kolagenu i elastyny. Znajdują się głównie w preparatach do mezoterapii oraz w dobrych dermokosmetykach dostępnych w aptekach i w gabinetach medycyny estetycznej. Należą do nich między innymi kwas hialuronowy, peptydy,  witaminy, koenzymy, kwasy nukleinowe.

Hydroksyprolina jest aminokwasem, który występuje wyłącznie w kolagenie i elastynie, niezwykle rzadko jest spotykana w innych białkach zwierzęcych.
Stanowi ważny składnik budulcowy kolagenu.

W celu wzmocnienia włókien kolagenowych stosuje jako składnik kremów pochodną hydroksyproliny czyli dipalmitynian hydroksyproliny.
Dipalmitynian hydroksyproliny to składnik pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwzmarszczkowym, nawilżającym i ujędrniającym: wzmacnia włókna kolagenowe, chroni komórki przed działaniem wolnych rodników,poprawia elastyczność skóry,działa przeciw starzeniowo
poprzez stymulowanie fibroblastów do produkcji kolagenu.

Pod względem chemicznym  jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych.Podstawowym ich źródłem są surowce naturalne takie jak gaz ziemny, ropa naftowa oraz węgiel kamienny.

Olej parafinowy jest bezbarwną, oleistą cieczą pozbawioną zapachu i smaku. Nie rozpuszcza się w wodzie i w alkoholu, nie wchłania się przez skórę, nie uczula.

Parafina jest popularnym składnikiem kremów, mleczek oraz płynów do kąpieli dla alergików. Tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną zatrzymującą wodę w naskórku i zabezpieczająca skórę przed wysychaniem. Ma również działanie ochronne, tworzy na dłoniach powłokę zabezpieczającą skórę podczas kontaktu z tak zwaną chemią domową. Jest więc idealnym składnikiem kremów ochronnych do rąk.

Kremy i inne kosmetyki zawierające parafinę nie nadają się natomiast do pielęgnacji skóry twarzy, szczególnie gdy mamy do czynienia z cerą tłustą, skłonną do trądziku.
Parafina zatyka dokładnie pory, przyśpieszając tym samym tworzenie się zaskórników oraz powodując zaostrzenie zmian trądzikowych. Do tego jest lepka, mocno przylega do skóry tworząc trudno zmywalną powłokę.

Większość fluidów i baz pod makijaż zawiera parafinę zmieszaną z barwnikami, ponieważ skutecznie maskuje ona nierówności skóry, przebarwienia i inne niedoskonałości.

Pamiętajmy: im lepiej dany fluid kryje, tym więcej zawiera parafiny.

Można je kupić w aptece bez recepty. Mają formę maści, kremu lub emulsji.

Zalecane są do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej oraz jako uzupełnienie terapii u osób chorujących na atopowe zapalenie skóry /azs/.

Regularne stosowanie emolientów poprawia nawilżenie skóry , a także sprzyja szybszej regeneracji uszkodzonego płaszcza lipidowego na jej powierzchni.

Emolienty są z reguły dobrze tolerowane przez alergików bo nie zawierają emulgatorów, barwników i środków zapachowych. Zawartość konserwantów jest w nich niższa niż w zwykłych kosmetykach.

Podaje się go metodą mezoterapii igłowej w okolicę oczu. Zabieg polega na wykonaniu kilku drobnych nakłuć pod okiem i pod łukiem brwiowym.

W celu uzyskania dobrego rezultatu należy wykonać trzy zabiegi w odstępach dwutygodniowych.

Wykonanie całej serii daje w efekcie rozjaśnienie cieni pod oczami, zmniejszenie obrzęków i spłycenie drobnych zmarszczek w okolicy oczu.

Skład preparatu Light Eyes jest bardzo bogaty. Zawiera on  między innymi  kwas hialuronowy, witaminę C, kofeinę, koenzym Q, wyciąg z herbaty chińskiej oraz wyciąg z ruszczyka kolczystego, który ma działanie obkurczające naczynia krwionośne.

Zabiegi można wykonywać zarówno u osób młodych, jak i dojrzałych. Wskazaniem do zabiegu są cienie i tak zwane worki pod oczami.

Najczęstsza lokalizacja zmian to czoło, policzki /partie pod oczami/ oraz warga górna.

Przebarwiena mogą pojawiać się w czasie ciąży, podczas stosowania środków antykoncepcyjnych lub samoistnie, szczególnie u kobiet korzystających często z solarium.

Jest wiele teorii na temat przyczyn powstawania melasmy. Ostatnio przeważa pogląd, że czynnikiem prowokującym ich powstawanie są żeńskie hormony płciowe.

Leczenie przebarwień polega na stosowaniu latem pełnej ochrony przed słońcem w postaci kremów z filtrem SPF 50+ bez względu na pogodę.

Na noc natomiast nakładamy krem leczniczy na przebarwienia. W aptekach jest szeroki wybór preparatów dobrej jakości i o różnych konsystencjach: od lekkiego serum po krem typu rich.

Od jesieni można zacząć terapię w postaci peelingów dermatologicznych, połączonych ze stosowaniem w domu kremów złuszczających.

Najbardziej znane peelingi służące do usuwania przebarwień to Cosmelan i Dermamelan.

Niedawno pojawił się preparat do leczenia przebarwień metodą mezoterapii igłowej. Zabieg jest dość bolesny ale daje efekty. Wykonuje się go co 4 tygodnie.

Służy do leczenia przebarwień opornych na leczenie peelingami.

Większość kosmetyków do pielęgnacji ciała ma postać emulsji. Dotyczy to przede wszystkim preparatów zawierających tłuszcze.
Emulsja jest wygodna w użyciu: ma lekką konsystencję, dobrze się wchłania, nie zostawia tłustego filmu na skórze.
W formie emulsji są produkowane między innymi balsamy do ciała.

Emulsje są to układy rozproszone złożone z dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy.
Mówiąc prościej emulsja jest zawiesiną cząstek jednego płynu w innym płynie, przy czym oba te płyny nie mieszają się ze sobą.
W kosmetyce znalazły zastosowanie dwa podstawowe typy emulsji: woda w oleju oraz emulsja olej-woda.

Ważnym składnikiem potrzebnym do wytworzenia emulsji są emulgatory. Sa one odpowiedzialne za stabilizację mieszaniny olejów i wody. Większość z nich pod względem budowy chemicznej stanowią związki powierzchniowo czynne. Do powszechnie stosowanych emulgatorów należą: alkohol cetylowy, Spany, Tweeny, siarczany alkilowe oraz emulgatory naturalne czyli lecytyna i cholesterol.

Niektóre emulgatory syntetyczne mają niestety niekorzystny wpływ na skórę.Po posmarowaniu się na przykład balsamem do ciała, większość emulgatorów w nim zawartych nie ulega degradacji pozostając na powierzchni skóry.Kontakt z wodą nawet w następnym dniu reaktywuje je powodując uszkodzenie płaszcza lipidowego skóry.

W efekcie stosując balsamy do ciała, które zawierają nieodpowiednie emulgatory zamiast poprawy nawilżenia skóry mamy z nią coraz więcej problemów.
Nasza skóra staje się sucha, nadwrażliwa, czasami pojawiają się na niej suche, łuszczące się plamki.
Podstawowym celem codziennej pielęgnacji powinna być naprawa płaszcza lipidowego skóry a nie jego uszkodzenie.

Włosy wyrastają z mieszków włosowych umiejscowionych w skórze. Każdy włos składa się z łodygi oraz z korzenia. Korzeń osadzony jest w mieszku włosowym. Dolna część mieszka włosowego nazywa się opuszką. Jest to miejsce, w którym odbywają się najintensywniejsze podziały komórkowe, dzięki którym następuje wzrost włosa. Łodyga włosa posiada osłonkę, która zbudowana jest z łusek  zachodzących na siebie dachówkowato. Łuski te zbudowane są głównie z keratyny. Jeżeli są nieuszkodzone, sprawiają że włosy są gładkie i błyszczące.

Włos ludzki ma trzy fazy rozwoju:

1.anagen czyli faza wzrostu włosa

2.katagen czyli faza inwolucji mieszka włosowego

3.telogen czyli faza spoczynku

Pełny cykl włosowy składa się z wszystkich trzech faz. W życiu człowieka występuje średnio ok. 25 cykli włosowych. Cykle włosowe są u człowieka niezsynchronizowane.

Na zdrowej skórze głowy ok. 80-85% znajduje się w fazie anagenu, ok. 1%- w fazie katagenu a ok. 14%- w fazie telogenu.

Włosy są narażone na działanie wielu szkodliwych czynników, które można podzielić na trzy grupy : mechaniczne /nawijanie na wałki, ściąganie gumką, warkoczyki, tzw. przedłużanie włosów, dredy/, termiczne  – suszarki i chemiczne /trwała ondulacja, farbowanie, żele, pianki/. Pod wpływem tych czynników ulega uszkodzeniu zarówno osłonka włosa jak i jego korzeń.

Włos z uszkodzoną osłonką staje się szorstki, matowy, łamliwy a jego końce ulegają rozdwojeniu. Uszkodzenie korzenia natomiast jest przyczyną wzmożonego wypadania włosów. Szkodliwy wpływ na włosy wywierają również czynniki środowiskowe takie jak zanieczyszczenie powietrza i promienie UV.

Obok czynników zewnętrznych przyczyną wypadania włosów u kobiet mogą być także różne schorzenia. Należą do nich: choroby zakaźne i nowotworowe, cukrzyca, zaburzenia hormonalne, depresja, niedobory pokarmowe występujące na skutek stosowania różnych diet,  anemia, choroby wątroby.